ブレーキ関係の作業ミスは重大事故に直結します。自信がない場合は行わないでください。
このページを参考に作業する場合でも、全て自己責任で行ってください。

　ブレーキパッドの厚さがほとんど残っていない！？

２００５．４．２１ ４８２５５ｋｍ

以前、点検編にも書いたが、Ｋ１００ＲＳのブレーキパッド摩耗限界は１．５ｍｍ。ふとブレーキ部分を覗いてみたところ、フロントはまだまだありそうだがリアはほとんど残っていないように見える。週末にロングツーリングを控えているので厚さだけでも点検しておかなくてはならない。 　ハンガーピンを抜き、パッドを取り出してみたところ・・・右側１．６ｍｍ、左側２．２ｍｍ。一回のツーリングでなくなってしまうような厚さではなかったので一安心。清掃してもう一度組みつけておいた。 　ところで、パッドの残りが全くなかった場合に備え、中古のパッドを手配していた。ＡＢＳなしのＲ１００ＲＴからの取り外し品だ。キャリパーが同じ形をしているのでてっきり使えるものだと思っていたら、パッドの大きさが違う。ＲＴ用のほうが横幅が約２ｍｍ大きかった。ツーリングから帰ったら交換できるよう、パッドを手配しておかなくてはならない。

＊社外品のパッド　：　今回、純正ではなく社外品のパッドを手配した。参考にしたのはこちら。これによると、Ｋ１００ＲＳ４Ｖのフロントは「２４４」、リアは「１０６」。なお、サイズの合わなかった借り物のパッドは「２４０」。この表で見るとＡＢＳつきの２Ｖと同じサイズである。 ＊特性　：　このメーカーのパッドは、同じサイズでもいくつかの種類がある。特性表はこちら。これによると、お勧めは「ＳｕｐｅｒＳｐｏｔｒｓ（ＳＦ／ＳＲ）」。が、ノーマルに近いほうが好みなので「Ｒｏａｄ」を手配した。

２００５．５．２１　　：　交換準備 ４９５７８ｋｍ

パッド交換に備え、ブレーキキャリパー周辺の清掃をしておくことにした。特にフロントはホイールのベアリング交換作業中で、ホイールを取り外したままなのでちょうど良いのだ。 　今まで使用していたブレーキパッドはかなり減っており、キャリパーのピストンも飛び出してきている。分厚い新品パッドを取り付けるためにこのままピストンを押し込んでしまうと、ピストン側面にこびりついた汚れを一緒に中に押し込んでしまうことになる。このため、ピストンを押し込む前にピストン側面の汚れを落としてやる必要がある。キャリパーを分解してＯＨしてしまうのが一番なのだが、今回は分解せずに済ませることにした。 　ピストンの汚れはそれほどしつこくこびりついているわけではないが、ウエスで拭いただけでは完全に落ちない。プラスチックの棒や割り箸に柔らかいウエスを巻き付け、ピストンの側面を磨いていく。これだけでかなりきれいになる。 　なお、このとき、ピストンはなるべく飛び出した状態で作業するのがよいのだが、磨いているピストン以外が飛び出してきては困る。磨いているピストン以外の部分には木片を挟んでおくと良い。 　リアキャリパーも取り外して清掃する。（キャリパーの取り外し方は「ブレーキパッド点検清掃編」を参照。）　リアキャリパーのピストンにはブーツがかぶさっているので清掃といってもウエスで拭くだけである。きれいに拭いた後、ピストンを一番奥まで押し込んでおく。 　ところで、ピストンを押し込んでいくと勝手に戻ってきてしまうことがある。これは、リザーブタンクの中のエアが圧縮されてしまうことが原因。リザーブタンクの蓋を開けて中の圧力を抜いてやるとピストンは戻ってこなくなる。ブレーキ液をあふれさせないように注意すること。

２００５．５．２２　　：　交換本番 ４９５７８ｋｍ

いよいよ新品パッドの取り付けである。まずは新品のブレーキパッドの調整をする。調整といっても難しいことはない。一般的に言われているのは「角落とし」、これはヤスリで適当に角を削り取っておく。今回もうひとつやっておいたのは余分な塗装の除去である。新品のパッドは結構厚く塗装されており、キャリパー内でスライドする部分のはめあいがきつくなっていることがある。この部分の塗装を軽く削り取っておく。削り過ぎには注意すること。 　まずフロントから取り付けることにした。この時点でフロントホイールベアリングの交換作業は完了しており、フロントホイールは組みつけられた状態になっている（書き忘れていたが、ブレーキグリスも忘れずに準備しておく）。　ここから新品のパッドのついたキャリパーを取り付けるのだが、これは結構苦しい。外す時もパズルだったのだがパッドが分厚くなっている分さらに大変になる。今回は、「キャリパーをホイールの中に入れた後でパッドを組み込む」という方法を取った。この方法なら、キャリパーの取り付けは楽々である。 　 　やり方は以下のとおり。 ・パッドの裏側、ハンガーピンにブレーキグリスをたっぷりと塗る。 ・キャリパーをフロントフォークに取り付けた状態で見て外側（手前側）になるパッドだけをキャリパーに組み込み、落ちてこないようにハンガーピンで吊るしておく。 ・キャリパーをホイールの中に入れる（パッドがないので楽々）。 ・奥側のパッドを下から滑り込ませるようにして取り付ける。 ・キャリパーをフロントフォークに仮付けし、ハンガーピンを打ち込む。 これで終わりである。このやり方はキャリパーを外す時にも使える。 　 　次はリアである。まず、リアキャリパーを元通りに取り付け、ＡＢＳセンサーのギャップ確認まで終わらせておく。その後、裏側にブレーキグリスをたっぷり塗ったパッドを片側ずつ組み込んでいく。パッドが落ち込んでしまわないよう、ハンガーピンをうまく使うのがコツだ。 　各キャリパーの締め付け（＆締め付けトルク）を再確認し、ディスクに付着した油汚れをブレーキクリーナーなどで清掃し、作業完了である。 　なお、他でも触れたが、ブレーキ関係の作業をしたときは何度チェックをしてもし過ぎということはない。エンジンをかけて走らせる前に手押しでの確認も忘れずにやっておくとよい。

２００８．９．９　　：　フロントパッド交換　（２回め） ８３９０３ｋｍ

２回目のフロントブレーキパッド交換を行った。前回のフロントブレーキパッド交換は４９５７８ｋｍの時なので３４３２５ｋｍ走行している。実は、昨年秋の車検の際に２．０ｍｍを切っていたため交換しようとして準備だけしていたのだが、結局今になってしまった。パッドを取り外してみると、一番薄いところで１．３ｍｍ。摩耗限界未満である。 　今回使用するパッドはデルファイロッキードのDLP２４４SF。前回使用したのはセミメタルのDLP244（ロードスポーツ）、今回はシンタードメタリックである。能書きは「クイックな初期、コントローラブルな奥での制動」らしい。 　今回のパッドの選択にはかなり悩んだ。ロッキード社は国内から撤退しておりＫ１００ＲＳ用の在庫がなく、ネットで調べてもどれが自分に合うかわからず、オークションで売っている格安パッドにも不安があり、どうしたものかと悩んでいる時にこのＤＬＰ２４４ＳＦのストック品を格安で分けてもらえることになり喜んで頂いてきた次第である。 　キャリパー部の汚れは、予想通りかなりひどい。今回は以前のように水洗いはせず、ブレーキクリーナを使用。ピストンを出したり入れたりしながら汚れが出てこなくなるまで清掃した。 　取り付けに際してやることは前回と全く同じである。なお、このパッドの新品時の厚さは５．２ｍｍ。これを取り付けるとピストンはかなり押し込まれることになるが、数ミリ摩耗した段階でブレーキ液を交換しているのでピストンを最後まで戻すことができない。片側を戻した時にブレーキ液を少し抜き、窓から液面が見える程度にしておいた。 　 　前回の交換時に写真を撮っていなかった、内側のパッドの入れ方。　→ キャリパーをなるべくホイールの外側に出し、隙間にパッドを滑り込ませる。 　 　走ってみた感じでは、まだ当たりが出ていないので何ともいえないが、確かに初期制動が良いように感じる。とりあえずは泣きもなく、効きに不満はない。

▲ Top　に戻る