オラデア駅でフォリントをレイに再両替して、気が変わって、バスでシゲットヘ向かうことにする。

　このままＩＣを乗り継いでオラデア⇒クルージ・ナポカ⇒バイア・マーレと行っても、バイア・マーレ着は１８；５０分、シゲットへ行く便はないので、バイア・マーレ泊まりになる。それなら少し遅く着いても、今日中にシゲットに入ろうということである。こんなむちゃくちゃな変更は一人旅で予約を入れてないからできる。吉とでるか凶とでるか、まあ、行ってみよう。

　駅からトラムヴァイ（市電）に乗って中心街まで行き、まずは腹ごしらえ。カーサ・ユーリアの中庭のテラス席でセットメニュー（メヌー・コンプレート）を頼む。
　「マサ・アチェアスタ・エステ・リベラ？（この席にすわってもいいですか）」
　「ダーツｲ･ミ・メヌー・コンプレート・ク・ウルスス、ヴァローグ（定食とウルススと　いう銘柄のビールをください、お願いします。）」
表の看板には定食６５，０００レイ（約２００円）とでている。３回目のルーマニア行、
語彙は少ないが、簡単な会話ならスムーズに出る。
定食はチョルバ・デ・レグメ（野菜スープ）、ミエール、サラタ・デ・ビネテ（茄子のサラダ）とプイネ（パン）、おいしいのである。

　統一広場（ピアタ・ウニリ）からバスでアウト・ガーラ（バスの駅）へ。
　バスは１４；３０出発、約５時間３０分の旅、運賃は１５０，０００レイ（約５００円）、
運転手から買う。
バスはハンガリーの国境沿いを北上し、そしてウクライナ国境沿いを西
行する。少し高いところを走るとハンガリーのトウモロコシ畑がはるか彼方まで見える。

　段々、乗客が混み合ってきて、隣の座席に置いたリュックを膝の上にのせる。バスは少し丘を登って、３時間の走行でサツ・マーレに着く。小さなガーラ（バスターミナル）で小休止。午後５時半を回っている。トイレを使って、少しパリンカ酒（５０ミリ）を飲む。夕方になって寒いので（多分、気温２０度くらい）、体を温めて、トイレ予防をする。
　サツ・マーレで乗り降り交差したが、あとは時間とともに乗客は減るのみ。
６時半、もう日は暮れかかってきた。
突然バスが止まって、運転手が降りる。何事かと見ると、道端で、パプリカ・ビネテ（茄子）・ペペネロッシュ（西瓜）などの野菜を売っているのだ。運転手や乗客が買い込んでいる。
僕はこのチャンスに道の陰で小便をたす。

　陽がとっぷり暮れた午後８時を回ったところで、バスはシゲット・マルマツィエイの自由広場前に到着、運転手が僕に降りろという。
「ホテル・テイサ」といっている。この次は終点シゲット・マルマツィエイ駅前のはず。明かりのない、ほとんど薄暗がりのシゲットの市街中央。ネオンもないが、かすかにホテルの文字が見える。
重いドアを開けると、やっぱり薄暗いカウンターがある。
「アヴェツｲ･リベラ・カメラ、オ・ノアプテ（１泊です。空き部屋はありますか）」
「ダー、チンチスプレゼｴチェ（ありますよ、１５ドルです。）」
あとは、パスポートを控えてもらえばよい。キイをもらって、部屋へ
。シャワー・トイレで風呂はないが、シャワーを浴びて、ホテルのレストランへ。

ともかくも、今夜の宿にはありつくことができたわけである。

　これはヨーロッパの国々を旅していていつでも感じることであるが、トイレの数が少ない。
列車でも駅でも、ましてや街中の公衆トイレおやである。数は日本に比べて本当に少ない。
欧米人は本当にトイレの使用回数が少ないのではなかろうか。だから、例えば各車両のトイレがひとつ、または無しでも足りるのだろう。

　シゲット・マルマツィエイで１日行を共にしたタクシーの運転手は約８時間の間に１回しかトイレを使わなかった。
その間僕は３回ごやっかいになった。日本人は日中普通に動いていたら、３時間に１回は普通であろう。
この９月初旬のマラムレシュ地方の気候は、新潟県の１０月半ばの気候で、朝は特に寒く、タクシーは暖房を入れている。 そんな時でもタクシーの運転手は勤務中１〜２回の用足しで持つのかと思う。

　そのように考えてみると、日本人との比較の上で、トイレの使用回数は極端に少ない。
　日本人観光客を専門に扱う旅行業者、ツーリストの間では、旅程を立てるとき、２時間以内に１回の割合でトイレ休憩を取るような計画でなければならないと言われている。
特に、観光バスの場合、ヨーロッパの都市は観光バス向きには作られていないし、駐車場も限られ、そこにトイレがない場合すらある。

　トイレ愚考第１の疑問
　日本人と欧米人とではどうしてかくもトイレ使用回数が違うのだろう。
飲んだり食べたりの回数や量はそんなに違わない、というより一般的に欧米人の方が多い。僕の考えでは、多分気候に関係があるのではなかろうか。

　湿潤な日本の気候とは異なって、ヨーロッパのほとんどの気候は乾燥した気候である。
この気候が長い間にトイレ使用回数にまで及んだのではあるまいか。乾燥しているから、常に水を飲んでも体表面から発汗し、しかも汗としてのこらない。
だからと言うわけではないだろうが、ヨーロッパのミネラルウォーターはガス入りが普通である。飲み慣れればこの方がおいしのである。
　そこへゆくと日本は湿潤である。だから汗をかきやすいうえに、体表面に汗そのものがのこる。
ということは、基本的に汗が発散しにくい環境にある。それで長い間にその気候に適応して日本人は汗ではなく、尿としての体外排泄量が多くなったのではあるまいか。
まあ、愚考であるから、証明の必要もないのであるが、人間構造学として、どなたか研究してくださると、欧米人と日本人の違いが公衆トイレ文化・行動文化学として明らかにされるかもしれない。

トイレ愚考第２の疑問
　ヨーロッパのトイレは特別の場合を除いてほとんど有料である。無料な美術館・博物館ははじめに入場料を支払っている。駅や役所などの公共の場所でもほとんど有料で、日本円に換算すると１０〜１００円位する。大都市は高く、地方は安い。高いからといって、きれいで使いやすいとは限らない。もし、きれいで、無料のトイレを使いたければ、マクドナルド（最近はヨーロッパのどの街にもある）へ行けばよい。買い物をしなくても使わせてもらえる。これはアメリカ文化とヨーロッパ文化の違いなのかもしれない。

　なぜ有料なのだろうか。
　例えば、１回１００円でも、管理・設置・処理を考えれば、料金で成り立つはずはない。
無人化のものもあるが、「おばさん」がいて料金を取り、清掃をする。多分この人件費にもならない。
日本人に比べて圧倒的に使用数が少ないのだから。

　トイレに関しては、日本の公衆トイレは欧米のどの国よりもきれいで、数も多く、無料が原則である。
日本のちょっとした公園でも、まずトイレの設置から考えるといわれている。そして最近はいずれも立派な水洗である。
　僕の勝手な憶測で論証すれば、ヨーロッパのトイレ有料化の原因は、おそらく都市形成時代にまで遡り、多分、紀元前に起源があるのではなかろうか。
ポンペイなどの古代遺跡を見ると、建造物にトイレそのものがなくて、「おまる」で用を足して、道に棄てた？。　古代遺跡の石造りの道は真ん中が凹面の川になっている。
これは現に都市として機能しているルーマニアのブカレストでも見ることができる。一般的に都市構造があまり変わっていないヨーロッパの街で、後代、道は車に適応し、家屋にはトイレが設置されたと考えるべきだろう。そうすると、古い家屋ではトイレが地下や階段下へ作られる。事実、カフィ・バール・レストラン・駅・市庁舎・美術館等でトイレが地下にあるのは当たり前である。とすると、都市構造成立以後にできたトイレは新空間であって、公衆といえども有料化されたのではあるまいか。

　第３に、有料化は水道水の節約を目指しているのではあるまいか。
　ヨーロッパの水事情は、あまり良くない。最近の日本もご同様ではあるが、水道水は飲用にはあまり適していない。飲まない方が無難である。
そして、水洗の歴史が長い分だけ、節水型トイレは少ない。紐を引っ張って一気に流す式が多い。
勢い１回の水使用量は多くなる。このバランスをとっているのが有料の伝統なのではあるまいか。

　いずれにしても多くの日本人にとって、トイレ問題はヨーロッパの街を歩くとき、念頭に置かなければならないことのひとつである。

　ボグダン・ヴォーダ（シゲット・マルマツィエイから４０ｋｍほど南東）からビストリツァへ向かったのは９月１１日の土曜日の朝であった。
土日になるとバスは激減するとは聞いていたが、聞きしにまさり、一本もない。ここにはタクシーもない。

　峠をふたつ越えればあるという列車は夕方のものしかない。そこで峠に向かって歩き出し、ルーマニア人にならって、その方向に向かう車に乗せてもらうつもりである。
今日中にビストリツァに着ければよいと覚悟する。地図を見ると１２０ｋｍくらいの行程である。
　５ｋｍほど歩いたところでスチャバまで行くという車に最初の峠の上まで乗せてもらう。約２５ｋｍ程で頂上。
習慣に従って５万レイ（１７０円程）のお礼。
　待つこと４０分で次の車へ。峠の上は牧草地になっていて、羊が放たれていて、景色も良く、少し離れがたかったが、次の車がいつとも分からないので、ともかく進行方向の車、鉄材を積んだトラックに乗る。
地図を示して聞くと、ビストリツァまで２５ｋｍくらい手前のサーナート村まで行くという。

　峠はふたつと聞いていたのだが、いくつもの峠を越えてゆく。
考えてみればカルパチア山脈中の西の山並みを走っているのだ。トラックは砂利道をゆっくり走る。小さな峠がいくつもあって、その麓には小さな集落がある。途中で僕と同じくビストリツァまでゆくという２人連れの娘さんも助手席に乗せ、４人掛けで走る。
こんな山奥でも斜面には広大な牧草地が次々現れる。美しい景色である。
　サーナート村に着いたのは午後１時ちょっと前。約５時間の行程である。
まだ先がある。村唯一の雑貨店でパンとハムと牛乳で遅い昼飯。トラックの運転手には１０万レイ（約３２０円）を支払う。これは約８０ｋｍのガソリン代の一部ともいえる。
この村には鉄道駅もあるのだが、線路はぐるっと迂回していて、ビストリツァまでは乗り換えも含めて８時間以上もかかる。

　鉄道駅の向かいの道路で、例の娘さん達と拾ってくれる車を待つ。
僕は内心あせっているのだが、娘達はおしゃべりに夢中である。車がくるたびに手を挙げるのだが、なかなか乗せてもらえない。
１時間ほども待って、ようやくワゴン型ジープに乗せてもらう。盛装しているので聞いてみると、夫婦でビストリツァの結婚式へ行くらしい。

　そういえば今日は土曜日である。結婚式・披露宴を見ることができるかもしれない。

ともかくも、写真館まで行くという夫妻に、ホテル・コロアナで降ろしてもらう。娘達は街の中心で先に下車。
彼女たちは２人で５万レイ。僕はひとりでも５万レイ。
　待ち時間も入れると、約１２０ｋｍ７時間、２０万レイ（約６６０円）のハイキング。バスが順調に運行していれば、ほぼ往復できる費用と時間である。

　ルーマニアの地方では、実はこんなふうに車を使うのは日常のことである。タクシーさえも方向が同じで乗客がひとりなら、いくらかのお金で乗せてくれる。
土日・バス便皆無の時、バスの時間帯以外、バス路線以外の道路では実に有効な手段である。
そして実はこれは馬車にも応用できる。バスも何もない田舎道では自分の進行方向への馬車で、空きさえあればきっと乗せてくれる。ただし、きっとバスや汽車よりも高くなるはずだ、日本人にとっては。

この国では、日本人はやはりお金持ちだから。

　ホテル・コロアナにチェックインするとフロントは「今日は結婚式が多くて街のレストランもホテルのレストランも満員だから、午後６時までにホテルのカフェで食事をすますように」という。
午後３時をいくらも過ぎていないのに、カフェに隣接するレストランはすでに準備が進められていて、立入禁止。しかし、僕は１時過ぎに昼食を食べたばかりである。この忠告は一応無視する。

　シャワーを浴びて、カメラをもって街を歩く。
まず、北西のはずれにある鉄道駅を目指す。途中、食堂を探し、ピアタ（市場）を探す。
もちろんカフェでもよい。駅からタクシーに乗って、そう大きくもない街を一周。大体の様子を頭に入れて、大きな教会の前でタクシーを降りる。

　この頃になると、街中を、警笛を鳴らして結婚式を祝う車が走り回っている。
写真館では結婚式に先立って、記念写真を撮る新婚さんとその親族が幾組も集まって、新婚さんのオンパレードである。
かわいい女の子や男の子、着飾った親族と友人。記念写真前の夫婦の写真はまだ撮ってはいけないという。
記念写真が終わると写真館から教会の前庭へ出て友人や親族の撮影となる。僕もここでは撮影が許される。
　お祝いに訪れる人々は、みんな花束を持参する。
写真館の前には臨時の花市が出現する。だいたいこのような花市の出店は、いわゆる「ロマ」と呼ばれている人々のようである。　
本当に結婚式ラッシュである。
ホテルへ帰るまでのどの教会前にも、結婚式に参加する親族・友人と新婚夫婦のいくつものグループが順番待ちをしている。
式が終わると、レストランかホテルでの披露宴となる。

　僕は帰途カフェで、ハム・ソーセージ・サラダでパリンカ酒を飲み、スパゲッティ様の食べ物で夕食を取ってホテルへ帰る。もう披露宴は始まっている。まだダンスは始まっていないが、楽師達は下のカフェで音合わせに余念がない。

　ダンスが始まったのは、午後１０時を回った頃だと思う。風呂を浴びて、ベッドでうたた寝をしていた５階の部屋にまで音楽が響いてきた。僕は襟付きのシャツと綿パンに着替えてロビーに降りると、ロビーもカフェもダンスが始まっている。ボーイが飲み物や食べ物を振る舞っている。

　僕は披露宴のまっただ中にいた。少々酔っぱらったタキシードの男が僕の腕を取って、ボーイを呼び止め、ワイングラスを取ると「ノロック（乾杯）」「ノロック」。どうやら、花婿か花嫁の父親らしい。
「ジャパニーズ」「ヤーパン」。あっちへ連れて行かれ「ノロック」、こっちへ連れて行かれ「ノロック」。
そのうちみんなでのダンスに引き込まれ、見よう見まねのダンス。
楽師は休みなくバイオリンやギターのような楽器を奏でる。

　底抜けな披露宴である。時間の感覚がなくなって、気がついたときは１２時を回っていた。聞けば、夜明けまで続くという。僕は朝が早いのでと休むことにしたが、ようやく、新婚夫婦のデモンストレーション・ダンスが始まったところである。
ラテン系民族のせいであろうか踊ることや楽しむことにかけては天才のようである。
翌朝、一番の電車にのるためにチェックアウトした６時半にロビーのソファーで寝ている何人かがまだ居残っていた。
華燭の典は、まさに夜を徹してのパーティなのだ。

　クルージ・ナポカから特急列車で３時間、ルーマニアのほぼ中央に位置するシギショアラはルーマニア人が観光客に必ず勧める町である。
歴史的には１２世紀末ザクセン（ドイツ）人によって建設されたといい、ドイツ名をシェースブルグというそうだ。
長くハンガリーの支配が続いたので、ハンガリー語も耳にする。

　駅頭に降り立ったのは、４時を少し回っていた。丘に向かって赤い瓦屋根の街並みが続いている。
まずは明日の列車の座席を予約して、と窓口へ行くと、明日のものは明日にしろという。
押し問答をしているうちに窓口をぴしゃりと閉めてしまう。
しかたなく、明日は明日の風が吹くさと、タクシーに乗って、ホテル・シギショアラという。

　スズキの軽自動車のタクシーは、ルーマニアの地方ではよく見かける。
女性ドライバーはものすごいスピードで走り出す。ルーマニア人は運転はうまいのだが、みんなスピード狂のように見える。丘の上の旧市街の真ん中のホテルまで５分。

　９月１２日、夏休みも後わずかな最後の日曜日、予約なしでも大丈夫とレセプションへ。一泊３５ドルだという。木造の古い館を改装した中庭に面した部屋はベランダつきのまことに結構な造作である。
大きなバスでシャワーを浴び、カメラを手に石畳の街を時計塔・木造階段（３００段ほどある）・山上教会、そしてまた時計塔前のヴラド・ドラクルの家（ドラキュラのモデルになったヴラド・ツェペシュの生家）前を通って、展望台へ、途中いくつかの出店を冷やかし、坂を下って１２月１日通り（シギショアラの繁華街）へでる。

　もう陽は落ち始めているが、夕陽のオープンカフェでドーナツ状お菓子のパパナッシュとコーヒーで一休み。
ちょっとキザだけれども、至福の時である。
観光地だけれども季節が少しずれているので、道行く人もゆったりして、数も少なく、日常のように感じられる。 つるべ落としの陽が残光のみになる頃、テーブルランプが灯される。
煉瓦の家壁がほの暗く、上辺が夕陽に光っている。もう少し留まっていたい気分だが、坂を上ることを考えて、立ち上がる。名残惜しい街である。

　ホテルのレストランは半地下の洞窟で中庭へ出ることができる。中庭のテーブルでは幾組かが静かに談笑している。
僕は洞窟の出っ張りの陰のテーブルについて、パリンカ酒とワインと生ハム（シュンカ）・チーズで飲み始め、牛肉のスープ（チョルバ・デ・バーカ）・羊肉のグリル（ミエール・ラ・クプトール）・甘大根のサラダ（サラダ・デ・シュフェーレ）を待つ。
　若いルーマニア人男女４人のグループが隣のテーブルについて、ビールを飲み出す。
少し声高なしゃべりが、意味も分からぬままに心地よい。ちらちらとこっちを見るのだが、気にも止めず明日の行動予定表を見ながら検討する。

　本来レストランなどでは本や書類を見るのはいやがられるし御法度なのだが、混み合ってもいないレストランの一人の席、カード式の予定表にメモを入れながら、パリンカ酒からワインに飲みすすむ。
食事になれば、メモなどと言っておれず、合間にワインを飲むくらいで、間を取る。
そうでもしないと習性からか、あっという間に食事が終わってしまう。　
ルーマニア人も食事時間はおしゃべりを含めて長い。いや、おしゃべりの時間が長い。

日本人から言えば、毎日の夕食が宴会をして楽しんでいるようにさえ見える。