■ 読者の皆さんによるチャレンジ（投稿）例 ■

１．取りつけたダクト：
　

ＫＡＺさんのページにあるとおり、初期型ＢＧ５Ａでは、ＧＴ系とＮＡは同じエアインテークダクトを使用しているので、それに対応するＢＥ／ＢＨのダクトは、「４６０１２ＡＥ０７０」です。近所のディーラに発注して購入しました。（税抜１，７００円）
　

２．取付作業概要：
　

同じＢＧ５ＡでもＧＴ系と比較して、２ＬＮＡでは、ラジエターブロックのサイズが小さいため高さが低かったり、その他ワイヤーやパイプ配置の違いで、先に移植された方々の移植作業内容と少々異なっておりました。（下記URLの稚拙なＨＰもご参照下さい。）

http://member.nifty.ne.jp/oofuna2/oyaji/kuruma/maintena/airduct/index.html

◆１） ダクト接合部一部カット：
ＧＯＵさんが既に報告されている通り、レゾネータ側へのダクト接続口の角度の違いからか、そのまま接続すると全体が上に跳ね上がってしまいます。そこで、ダクトの接続口の下側を少々カットしました。

◆２） 既存補機類との干渉：
ＢＧ５Ａ−ＴＳにて問題となる干渉物体は、次の３つでした。
　　・ＧＴ系等と同様に「ボンネットの梁」との干渉。
　　・ボンネット前部にある「ゴム足」との干渉。
　　・ＧＴ系ではなかった「ＡＢＳ配管」との干渉。

◆３） ボンネットの梁：
先に加工された方々の加工内容を参考にして、同じようにカットしました。取付位置が同じなので、梁に対するカットラインはほぼ同じです。作業中ダクトを脱着したりするので、ダクトにある２つの取り付け穴の位置をボディにマークしておくと、ダクトの位置が一定なのでいいかと思います。

小生の場合、カット作業は、プリント基板加工用の自作ミニドリルに1.2mmのドリル刃を付け、曲線にそって点々と穴を開けてゆき、ラジペンやニッパでパキパキともぎ取りました。その後、ヤスリ掛けでならそうとしましたが、これでかなりダクトにスリ傷を付けてしまい見苦しくなりました（笑）。

◆４） ボンネットのゴム足：
これは、カッターにて切り込みをいれれば、カット加工できます。

◆５） ＡＢＳ配管：
ＧＴ系に比べ、ラジエターが低いせいなのか、ＡＢＳ配管の一番高いパイプが、ダクトの下側に当たりちゃんと装着できません。そこで、そのパイプと平行に２〜３ｃｍ程のカットをダクト側に入れて、その穴を１ｍｍのゴム板と充てん剤で塞ぐという加工を施しました。

◆６） ダクトの固定：
未使用の８ｍｍのボルト穴があるので、これに合わせてダクト固定用の「耳」板に別途穴開けしました。ここのボルトは８mmで、すぐ隣のラジエター固定ボルトと同じなのですが、ネジ穴が錆びているせいか、CRC-556を吹きながら、市販の８mmボルト(頭部13mm)にて、少しづつ入れてネジ山切りました。ダクトの取付穴には、電気工作にて電源ケーブル等をケースに引き込む際に使用する「ゴムブッシュ」の太めのものをはめておき、これに８ｍｍボルトを通して固定してます。ゴムの厚みのおかげで、少々斜めでのボルト固定ですがしっかり留まってますし、締め付けも緩めでＯＫです。

さて、既にネジ切ってしまったので遅いのですが、ラジエタ固定用等の自動車用８mmボルトは、「頭12mm、Ｍ８」のボルトであり、これに対し市販のボルトは、「頭13mm」のものしかなく、「JIS規格にて、細目ねじ（頭12mm）と並目ねじ（頭13mm）で分けられていてピッチが違う。」って話と、「いや、Ｍ８については自動車用も一般用も同じピッチで1.25だ。」という意見があり、どなたか教えて下さい。

◆７） ボンネットステーの改造：
ダクトの変更に併せて、ボンネットステーの曲げ具合も変更しました。KAZさんは、排水溝の格子蓋を利用されましたが、小生は鉄柵の格子部や支柱を利用して曲げました。アルミのベランダ柵や中空の支柱等を利用すると、そちらが曲がったり、傷になったりするので避けた方がいいですね。小生の場合、社宅の柵で思いっきりやらせてもらいました（汗）。

また、ステーを脱着しながら現物合わせで加工しますので、ボンネットを開けておく代わりの「つっかえ棒」が必要です。曲げ加工は、ダクトを跨ぐ様に台形状に、ステーのボディ取り付け側から折り曲げていくだけです。但し、ステーのボディ取り付け部とボンネット引っかけ部の各フックの相対関係をねじってしまわない方が、改造後ボンネットにステーを楽に掛けられます。（後からねじって戻すのは辛いです。）
　

３．インプレッション：