■　エンジン油圧計＆油温計の設置　■

【図１〜２】　取り付け例（エンジン油圧、エンジン油温、ＭＴ油温、ブースト）
　　　　　　　 （※ブースト計は、現在はAPEXiのものに変更しています。）

　

しかしオイルブロックは高価であり、かと言って純正オイルプレッシャーＳＷ分岐方式だけでは油温が取れません。逆に、オイルパンのドレンボルト方式だけでは油圧を取れませんし、その場合はオイル交換のたびにセンサーコードを取り外ししなければならないでしょう。油圧＆油温を同時に（しかもローコストで）センシングしようとすると、なかなか厄介です。

そこで色々と考えてみました。油圧と油温の各センサーを同時に設置できて、しかもメンテナンスフリーの場所は無いか、と・・・。すると ありましたありました！オイルポンプそのものです。ＥＪ系エンジンには、クランクシャフト直結駆動のオイルポンプがフロントに付いているのですが、この吐出プラグ（盲栓）にネジ穴を開けさえすれば、油圧と油温が同時に取り出せそうです。 ・・・ということで、「オイルポンプから直接、油圧＆油温を取るぞ！大作戦〜」の始まりです。詳しい内容については、後述します。

最初の実車作業は、アンダーガード（オプションのアルミ製）とアンダーカバー（純正の樹脂製）の取り外しです。上の図３〜図５の画像は その風景です。ホントは最初にジャッキアップさせてから 取り外し作業をするほうが 作業性は良いのですが、アンダーガード類はそのままの状態でも取り外しできますから、まずはガード類の取り外しから始めることにします。なるべくジャッキアップしないで済むのなら、そのほうが安全でしょうから・・・。

【図３／左側】　オプションのアルミアンダーガードを取り外す
【図４／中央】　標準装備のアンダーカバーを取り外す
【図５／右側】　オイルパンと排気系が顔をのぞかせる
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下の図８は、ジャッキアップした状態で車両を「前から後ろ方向」に撮影した画像です。図８の上側が車体前側、下方が車体後方になります。上方の左右に写っている白いふくらみは、左右のシリンダーヘッドから出た排気ガスを導いているエキマニの「遮熱カバー」です。ボクのクルマ（ワゴンＧＴ−ＢのＭＴ）はターボ仕様のため、オイルパンの前方（図８の画像では上方）にも排気の取り回し＝エキマニ（の一部、左右連結パイプ）がついています。

【図６／左側】　ウマに載せ、タイヤの下に縁石を敷いておく
【図７／中央】　左前輪の拡大図。縁石を敷くのは安全のため
【図８／右側】　ジャッキアップした状態。オイルパンが見えてくる
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ここでオイルポンプについて触れておきますと、一般的にはオイルを吸い込む 「吸入口」と、オイルを吐き出す 「吐出口」 があります。レガシィなどのオイルポンプには、クランクシャフトと直結して回転するローターが内蔵されています。このローターに対して、回路的に上流（＝オイルパン側）に位置する通路を吸入ポート、下流（＝ヘッドやクランク側）に位置する通路を吐出ポートと呼びます。

ＥＪ系エンジンの場合、これらの吸入・吐出の各ポートには、そのオイル通路を外部から遮断しているプラグ、すなわち「フタ」の役割をする盲栓があるのです。図１１で示しているのが、その盲栓（プラグ）です。吐出ポートは高圧側ですから、プラグの代わりにここにセンサーを設置すれば、オイルポンプが発生する油圧を、発生源に一番近い場所（！）で拾うことができます。しかも、オイル通路からセンサーまでの距離が短いので、センサー部にエアが混入して指示値（針）が振れるといった不都合も避けられると考えます。

【図９／左側】　「オイルパン〜排気パイプ（ターボ）」の周辺部
【図10／中央】　オイルパンと排気系の間にオイルポンプが位置する
【図11／右側】　ポンプの拡大図。車両右側(画像左側)が吐出トプラグ
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ありました、ありました。比較的身近なところに。オイルパンのドレンボルトがφ２０mmで、ネジ長さこそ オリジナルの盲栓（プラグ）よりもやや長めですが、そっくりそのまま流用装着できそうです。それに、ドレンボルトであればディーラーから純正品を取り寄せなくても、オートバックスなど自動車用品店でも汎用品が２００〜３００円程度で販売されています。

ということで、このドレンボルトにセンサーを接続させるための加工を施します。具体的には、図１３に示すようにドリルで貫通穴をあけて１／８ｐｔのネジ加工を入れます。オリジナルの盲栓（プラグ）には、ゆるみ防止のためのネジロック（のようなもの？） が塗布されていましたが、今回のドレンボルト流用法では、代わりにシールテープ（水道管などで使用されています）を巻いて緊迫力とシール効果を出すことにします。

【図12／左側】　APEXiの油圧計（0.0〜8.0kgf/cm2）
【図13／右側】　ドレンボルトをネジ加工して流用する
　
　

【図14／左側】　ドレンボルト（改）に油圧センサーを接続した状態
【図15／中央】　Ｔ型ジョイントでオイル回路を分岐させた状態
【図16／右側】　油温センサーは、コイル状にして振動対策する
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つまり、油温センサーの先端はオイルポンプ内の充分深いところ（＝吐出ポート内）にまで達するように設置しなければ意味がないということです。Ｔ字型ジョイントを利用して油圧と油温を同時にセンシングさせる場合、油温センサーをジョイントに対し直交するように接続してしまうと、どんなにガンバってもセンサーはＴ字型ジョイント部分の温度しか感知できないように思います。とすると、本当の油温よりも低い温度しか示さない恐れが出てきます。

そのため、私の場合はＴ字型ジョイントを貫通して油温センサーが伸びていき、最終的にはオイルポンプの吐出回路内にセンサー先端が位置するように配慮しました（上の図１５）。一方の油圧センサーについては、例えばセンサー自体が下向き配置となり、回路内空気がセンサー部で淀（よど）んでしまう 「エアだまり」 ができてしまうような配管でない限りは、（Ｔ字型ジョイントに対して）直交配列になっても問題は無いように思われます。

なお、油温センサーは径が１.６mmほどの細棒タイプなので、走行中の振動などで折損しないよう、あらかじめ取り付け部分（フィッティング部分）でコイル状にして振動を吸収できるようにしておきます。
　　

図１９〜図２０は、センサーを設置した状態です。ちょうどオイルパン（画像上側）と排気管（画像下側）のスキマにＴ字型ジョイントから分岐した油圧センサーが位置するよう、角度を調整します。 ちょうどオイルパンのレベルゲージ（正確にはレベルゲージガイド）がエンジンルームの上に伸びているので、配線はこのガイド沿いに固定設置することにします。

排気管（左右のエキマニを連結するパイプ）とセンサーの距離が少々近いような気がしますが、排気管には遮熱カバーがついているし、クリアランスは確保できているので、まあしばらくは様子見をします。油圧センサーのカプラー（コネクター）が 熱的に苦しいようであれば、排気管とセンサー類の間に遮熱板を自作して追加しようかと思います。

【図17／左端　】　 念のため、オイル受けを用意する
【図18／中央左】　オイルポンプのプラグにジョイントを接続
【図19／中央右】　油温センサーを取り付けた状態
【図20／右端】　　 油圧＆油温センサーを設置した状態

　

グロメットから引き込んだ配線は、運転席クラッチペダルの上に出てきます（図２２）。室内に引き込むとき、私はガイド棒（実は料理用の菜箸です）の先端に配線をテープで固定させて引き込むようにしています（図２３）。このあとは、電源ライン（＋１２Ｖ）とイルミライン（＋１２Ｖ）、アース（グランド）を適当な場所から確保し、自分好みの場所に設置したメーター本体まで配線をキレイにまとめ、無事に作動することを確認すると、一通りの作業は終了になります。

【図21／左側】　エンジンルーム内の配線をまとめておく
【図22／中央】　バルクヘッドのグロメットから配線を通す
【図23／右側】　ガイド棒を利用して室内に配線を通す
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また、ボクの場合、エンジン油圧に関しては「ほぼオイルポンプの吐出油圧」そのものを表示させていることになり、エンジンブロックや後付けオイルブロックから分岐させたセンサーによる油圧表示よりも、数値が若干高めになる傾向があるかと思います。しかし、もし万が一、オイルポンプ本体に異常が生じた場合には、センサーがポンプに一番近いぶん、油圧脈動などの異常を感知しやすいのではないかと考えます。

暖機後は、走行中でおよそ４〜６kgf/mm2台、アイドリングで２kgf/mm2前後、といった感じで針が動きます。ファッションアイテムのみとして油圧計を設置するには、少々価格と作業工数がかかりますが、それでもブースト計ｏｒ負圧計に次いで 「針に動きのある」メーターですから、メンテナンス目的以外（例えば針の動きを見て楽しむなど）での設置も「アリ」ではないかと思います。

いずれにせよ、それまで見えなかったエンジンの情報が見えるようになるわけですから、表示された数値に踊らされることなく有効利用ｏｒ楽しむことができるのであれば、油圧計（や油温計）は充分設置する価値があると言えるでしょう。それにこれらのメーター類は、例えばクルマを乗り換えたとしても、次の新しいクルマにもそのまま使えますから、長く使えるという点を考慮するとお勧めアイテムと言えるように思います。
　

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