２００３．６．２０
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最近、「エンジンの下部にオイルがにじんでいる」「エンジンの下から蒸気が噴き出す」といった話を時々聞く。 それらは、「オイルパンの謎の穴」からだという。どうやらその穴とはオイルパンの前方、オイルフィルターカバーのさらに前にある穴（右側写真参照、クリックで拡大）のようだ。さらにいろいろ調べたところ、この穴は
「オイル／ウオーターポンプのシールの異常を知らせるための穴」
らしい。何も漏れていなくて乾いているのが正常で、水（蒸気）または油が出てくれば、どこかのシールがやられているという。
ところが、さらに調べると話がややこしくなってきた。「水なら少しくらい出ても大丈夫」「即修理」「Ｋのポンプは漏れるもの」・・・いろいろな情報が入り混じっている。程度にもよると思うが、ポンプの構造を図面から推測する限りでは、最悪の場合は冷却水がオイルポンプ側に漏れてエンジン内部が錆びたり、潤滑が悪くなってエンジンが焼き付いたりするはずだ。冷却水の色がにごってきたり、オイル確認窓が白っぽくなってきたら疑ったほうがよいようだ。
さて、ひどく漏れてしまったときの対応だが、根本的に直すにはオイル／ウオーターポンプのオーバーホールしかない。 まずはパーツ代だが、オイルポンプの軸とウオーターポンプの軸は同じものなのでこれを交換することになる場合が多く、この場合は少し部品代がかさむ。２Ｖと４Ｖとでは部品の値段が違うが、パーツリストをみると４Ｖでは「スペーサー1,140円、リングシール2,640円、シャフトシール1,100円、シャフト12,560円、Ｏリング160円」、しめて17,600円というところらしい。工賃は10,000円ほどかかる。
なお、実際に自分で交換したことはないので責任はもてないが、少し腕におぼえのある人なら自分でやることも可能らしい。もし交換することになった場合は詳細に報告したい。
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２００５．６．１２ （Ｏ／Ｈ １日目）
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ついにポンプのオーバーホールをすることになった。 漏れ始めたのは昨年の夏、高速道路をハイペースで飛ばした時にだけ漏れる程度だったので様子を見ながら乗っていたのだが、最近急に量が増えてきたのでシーズン前にオーバーホールを済ませることにした。
一昨年にこのページの上部分を書いた時にはよくわからなかったのだが、まずは訂正から。
「ポンプのシールが壊れても水がオイル側にまわるようなことはない。」（構造図参照。）
水用のシールとオイル用のシールは別になっており、二つのシールの間の空間が例の穴につながっている。 つまり、穴に栓でもしてしまわない限り、漏れたものは穴から下に出るだけである。（余談だが、Ｆ６５０にも同じような穴がある。ただし、２つのシールと穴の位置関係が悪く、シールがやられるとこの穴から漏れるより先にエンジン内に冷却水が大量に流れ込むらしい。通称「カフェオレ現象」）
パーツは、ディーラーで「必要になりそうなもの一式（＊注１）」と言って揃えてもらった。シャフトは交換せずに済むことが多いらしいので注文しなかったので、しめて７８５４円。この他に冷却水やオイル、液体パッキン（＊注２）などが必要になる。
ポンプを分解する前にエンジンオイルと冷却水を抜かなくてはならない。 今回、オイルは７割方抜いた。ポンプのオーバーホールが終わった後、エンジンオイルを入れてしばらく走行した後にオイルとフィルターを交換しようと思っているで（シールのカスなどが少しは混入するため）、 ここで新品同様のオイルを捨てるのはもったいない、というせこい理由からである。
冷却水は、ポンプ部のドレンボルトを外して抜くということになっているのだが、このＫ１００ＲＳはドレンボルト部分に水温センサーが取り付けられている。センサーは外したくないので、ホースをいきなり引き抜いて冷却水を抜いた。 しばらく待った後でセンタースタンドを下ろし、車体をゆすってやるとさらに出てくる。
冷却水が抜けると、ポンプ前のカバーを取り外しても大丈夫である。ボルトは９本あるが、泥や錆で六角穴が詰まっていることがある。回す前に細いドライバーやブラシなどで清掃しておくこと。 また、全てのボルトを取り外してもカバーは液体パッキンで貼りついているためなかなか取れない。細いドライバーを叩き込んではがすのだが、傷がついても大丈夫な場所を選ぶこと。右上と左上なら大丈夫だ。カバーをはがすとインペラが見えてくる。これは後期型で、鉄板をプレスしたタイプだ（前期型は鋳物）。また、シャフトへの取り付けもボルトになっている（前期型はナット）。
本日はここまで。
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＊注１ 揃えたパーツ：
オイルシール 11 41 1 460 329 ×１個 １１００円
メカニカルシール 11 51 1 464 901 ×１個 ２６４０円
Ｏリング（冷却水経路用） 11 11 1 460 392 ×１個 １００円
Ｏリング（インプットシャフト用） 11 41 1 460 824 １個 ８０円
インペラ（ローター） 11 41 1 461 173 ×１個 ２６２０円 （＊使用せず）
ボルト（インペラ用） 12 31 1 460 853 ×１個 １００円 （＊使用せず）
ブッシュ（インペラ用） 11 51 1 464 902 ×１個 ７６０円
＊注２ 液体パッキン：
 今回、ポンプの組み立てにはパーマテックス社の「シリコンガスケット」を使用した。これはＤＡＹＴＯＮＡから１４ｇチューブが出ているので便利。
ＣＬＹＭＥＲのマニュアルで指定されているのはスリーボンドの「１２１６」。特性はこちらを参照。耐エンジンオイル性と耐クーラント性があり、ある程度流動性が低ければ何でもよさそう。「１２０７Ｄ」もＤＡＹＴＯＮＡから「プロ液状ガスケット１８５０６」として１５グラムチューブが出ている。その他、パーマテックスの「ウルトラグレー」、純正パーツ（07 58 1 465 170）にもなっている「OMNI VISC １００２」など。
なお、「パッキン併用タイプ」は使用しないほうがよさそう。反応形態が「脱オキシム」のタイプは銅や銅合金を腐食するので、プリント基板や端子類に使用するのは厳禁。 |
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２００５．６．１３ （Ｏ／Ｈ ２日目）
５０５１６ｋｍ |
 ２日めはインペラの取り外しから。インペラ（羽根）はポンプシャフトにねじ止めされている。シャフトの反対側に六角レンチを入れられる穴があるそうなのだが、 ポンプがエンジンに装着されたまま外しておいたほうが楽なので先に外しておくことにした。ギアを入れ、メガネレンチを掛けてそこそこ力を入れて回すとボルトが外れた。旧型のナットタイプではシャフト側がねじ切れることがあるらしいが、 この型式ではその心配はなさそうだ。
ポンプ本体はボルト７本でエンジンに留められている。うち２本はポンプの中。奥の３本は長めの六角レンチにパイプをつけて回す。回す前にボルトの六角穴を細いドライバーなどで清掃しておくこと。
ボルトを全て取り外したらポンプをエンジンから切り離す。液体ガスケットで固着しているのでドライバーでこじって外すが、これもどこでもよいというわけではない。エキパイの奥にちょうどドライバーが入れられる隙間があるのでここを使うとよい。  ポンプを外すとオイルが少し垂れてくるのであらかじめ何かで受けておくこと。
ポンプは、 ドライブギアがエンジン側に残った状態で抜けてくるはずである。
ところで、ポンプの上には細かい石が一杯たまっていた。フロントタイヤが跳ね上げたものだと思うが、結構な量である。
本日はここまで。
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２００５．６．１７ （Ｏ／Ｈ ３日目）
５０５１６ｋｍ |
３日めはポンプの分解から。  先日インペラとカラーは取り外してあるので、ポンプギアを抜き取るところから再開である。図面からではメカニカルシールとギアシャフトがどのようにつながっているかがわからなかったので、とりあえずシャフトを指で押してみたところ、何と簡単に動いてしまった。 メカニカルシールとシャフトはゴムの摩擦つながっていただけのようだ。これだとスプリングの圧力が逃げてしまう。もしかしたらメカニカルシールの内輪側とシャフトの間は空回りしていたかもしれない。
シャフトを完全に抜き取って損傷具合を点検する。オイルシールの接触する部分（右の写真緑矢印部分）が若干段付き摩耗しているが、新しいオイルシールに交換すれば問題のないレベルなのでこのまま使用することにし、 錆を軽く削っておいた。
次に、古いシール類を抜き取る。マイナスドライバーでも抜けないことはないのだが、ポンプハウジングに傷をつけてしまうと後々面倒なのでパイロットベアリングプーラーを使用する。 メカニカルシールは内輪側が分解してしまったので、外輪側だけをプーラーに引っ掛けて抜く。メカニカルシールを抜くと、水側とオイル側の中間にある空間が見えてくる。オイルと水が入り混じったヘドロ状のかすでグチャグチャである。ヘドロの下のオイルシールもぼろぼろ。これでは漏れるのも当然である。 オイルシールもパイロットベアリングプーラーで抜くのだが、軸に接触するリップ部に爪をかけようとすると滑ってしまう。カッターナイフでリップ部を切り取ってしまえば引っ掛かりやすくなるので作業はかなり楽だ。
取り外した部品は灯油でていねいに洗い、  圧縮エアやパーツクリーナーを使ってゴミを飛ばしておく。
オイルや水が漏れたときに例のエンジン下前方の穴に導くための細い穴が水側とオイル側の中間に開いている。この穴をきれいにしておくのを忘れないこと。
本日はここまで。
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２００５．６．１８ （Ｏ／Ｈ ４日目）
５０５１６ｋｍ |
４日めはポンプの組み立てから。  組み付け前に新品のシールと取り外したシールを比べてみた。オイルシールのほうは同じサイズのようだが（グチャグチャになっていてよくわからない）、水側のメカニカルシールはかなり形状が違う。最も違うのはシールの内輪（シャフトと一緒に回る側）。旧タイプはゴムだが新タイプは金属で、圧入するような形になっている。（このときには気づかなかったのだが、高さも違う。これは後述。）
まずは簡単なところから、ドライブ側ポンプシャフトのＯリングを交換する。これはオイルで湿らせてからはめ込むだけである。なお、このポンプシャフトはエンジンのアウトプットシャフトからキーを介して回転させられている。
次はオイルシールの打ち込みであるが、 シールには向きがあるので注意すること（写真参照）。このタイプのオイルシールは、封入しようとする液体の圧力でシールのリップ部がシャフトに押し付けられるようにするのが正しい。この場合、スプリングの見えている側が奥になる。打ち込みにはソケットレンチのコマを使った。シール外周にエンジンオイルたっぷりと塗りつけ、斜めにならないように気をつけて硬質に音が変わるまで打ち込む。 
オイルシールの打ち込みが完了したら水用のメカニカルシールを打ち込む。マニュアルには外輪にぴったりはまる塩ビパイプを使うとよいと書かれていたが、ソケットレンチのコマでちょうど径が合うものがあったので今回はそれを使った。 外輪が浮き上がらないようにシールの外面をていねいにたたくこと。
次はポンプギアの取り付けなのだが、シャフト先端部分が雄ネジか雌ネジかで手順が違う。これは雌ネジになっているタイプのシャフトの例である。
・８ｍｍのボルトとワッシャを数枚準備する。
・オイルシールとギアシャフトにオイルを塗り、ゆっくりとシャフトを差し込んでいく。
・シャフトの先端がメカニカルシールの内輪の直前にきたところで止め、ボルトとワッシャをセットする。ネジの入り込み具合はワッシャの枚数で調整する。
・ボルトをゆっくりと締め込み、シャフトをメカニカルシールに圧入する。少し締めこんだらワッシャを足す
・ワッシャの枚数が増えてきたら、ワッシャをカラーに替えてさらに圧入する
ここで注意しなければならないのは「どこまで圧入するか」ということである。ポンプギアがポンプハウジングより低くなるまで圧入するのだが、新規に購入したカラーを使うと最後まで圧入できなかった。元々取り付けられていたカラーと新しく購入したカラーとでは厚さが違う。新しいカラーのほうが薄く、このカラーだと最後まで圧入できないのだ。構造図を見てもらうとわかるのだが、メカニカルシールとカラーの間には隙間がある。つまり、この隙間分はワッシャか何かを使わないと軸を引けないことになる。今回は少し厚い元のカラーを使用した。
なお、圧入のし過ぎには十分注意すること。今回はポンプギアがポンプハウジングより低くなったところから０．５ｍｍほど圧入した時点で止めた（圧入し続けると、メカニカルシールのスプリングを完全に圧縮するところまで入ってしまう）。万一圧入し過ぎてしまった場合だが、軸を叩いて抜こうとしてもメカニカルシールのスプリングが邪魔をしてうまく叩けない。叩きすぎるとメカニカルシールのセラミックディスクが割れてしまう。プレスか何かがあれば良いのだが、ない場合はメカニカルシールのスプリングを完全に圧縮させた状態から、シャフトに柔らかい木片を当てて重いハンマーでゆっくりと叩くと抜ける。
メカニカルシールへのシャフトの圧入が完了したら、カラーを入れてインペラをボルトで締め付け、駆動側のポンプギアも取り付けておく。 
ポンプが組みあがったらエンジン側に取り付ける。接合面を脱脂し、液体ガスケットを塗ってから取り付けるのだが、注意する点がいくつかある。
・液体ガスケットの塗り過ぎには注意すること。特に、エンジン側に開いている穴（右図、緑矢印）をふさがないようにすること。
・駆動ギアのキーの位置をエンジン側と合わせておくこと。キーは軸の中心より微妙にずれているので注意。
・ボルト締め付け時は対角で少しづつ締め付けること。締め付けトルクは６〜８Ｎ・ｍ。意外と弱い。
ポンプ本体を取り付けたらポンプのカバーも同じように取り付けておく。ここまででポンプのＯＨ作業そのものは完了である。
抜いたエンジンオイルと冷却水を忘れずに補給する。エンジンオイルは少し走ったらすぐに交換するので余ったオイルをかき集めて適当に入れておいた。冷却水はＬＬＣを３０％に薄めて補給。補給にはガソリンタンクをずらさなくてはならないためちょっと面倒だ。 エア抜きのためキャップを開けたままエンジンをかけなくてはならないのだが、コネクタがぎりぎり届く距離だった。ファンが回るくらいまで暖気し、ホースをもみながらエアを抜いていく（やけどに注意！）。液面が下がったら冷却水を足しながら気泡が出てこなくなるまで行う。
タンクを元に戻し、オーバーホール作業は完了である。
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２００５．６．２５ （Ｏ／Ｈ ５日目）
５０５７６ｋｍ |
 ＯＨ完了後、近所を６０ｋｍほど走ったが、オイルや冷却水は漏れていない。作業に問題はなかったことが確認できたので、エンジンオイルとオイルフィルターを交換した。これで全ての作業が完了。安心して乗れるようになった。 |
